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Come il Giappone ha copiato la cultura americana e l'ha resa migliore | Viaggio

Un paio di anni fa mi sono ritrovato in un bar nel seminterrato di Yoyogi, una zona centrale di Tokyo, a bere birre fredde Sapporo con grandi teste schiumose mentre gli impiegati accanto a me alzavano i bicchieri davanti a una TV che mostrava un video sfocato, ovviamente contrabbandato, di un vecchio concerto di Bob Dylan. Il nome del bar, My Back Pages, è il titolo di una canzone di Dylan. Dylan è, infatti, la ragione d'essere del bar: i fan giapponesi vengono qui per guardare i suoi video dei concerti, ascoltare i suoi nastri e rivivere gli anni '60 in America, un tempo e un luogo a cui quasi nessuno di loro ha assistito in prima persona. Quando ho sentito un'altra versione di Mr. Tambourine Man ruggire negli altoparlanti, con alcuni fan giapponesi ubriachi che ora cantavano insieme, ho pensato a quanto fosse strano questo fenomeno.

La presenza americana in Giappone ora si estende ben oltre i franchising di fast food, le catene di negozi e le offerte di cultura pop che sono onnipresenti in tutto il mondo. Un'ossessione di lunga data per le cose americane ha portato non solo a un mercato più grande e migliore per i film di successo o Budweiser, ma anche ad alcune versioni molto rarefatte dell'America che si trovano nel Giappone di oggi. Ha anche reso lo scambio di Americana una strada a doppio senso: all'inizio di quest'anno, Suntory, con sede a Osaka, un conglomerato giapponese noto soprattutto per le sue partecipazioni di whisky, ha annunciato che stava acquistando Beam Inc., acquisendo così gli iconici marchi americani di bourbon Jim Trave e marchio del creatore.

In Giappone, la capacità di imitare perfettamente, e persino migliorare, i cocktail, la cucina e l'alta moda delle culture straniere non si limita ai prodotti americani; ci sono spettacolari chef francesi e magistrali pizzaioli napoletani che in realtà sono giapponesi. C'è qualcosa nella prospettiva dei giapponesi che consente loro di comprendere gli elementi essenziali delle culture straniere e di ricrearli perfettamente a casa. Quello che vediamo in Giappone, in una vasta gamma di attività, è un focus sulla maestria, dice Sarah Kovner, che insegna storia giapponese all'Università della Florida. È vero nelle arti tradizionali, è vero per i giovani che si travestono ad Harajuku, è vero per i ristoratori di tutto il Giappone.





È facile liquidare le ricostruzioni giapponesi di culture straniere come bizzarre e derivate, solo altre versioni del modo in cui, ad esempio, il nuovo ideale hipster americano di Brooklyn è goffamente copiato ovunque, da Parigi a Bangkok. Ma i migliori esempi di Japanese Americana non si limitano a replicare la nostra cultura. Colpiscono, da soli, livelli di apprezzamento e raffinatezza che raramente si trovano in America. Ci danno l'opportunità di considerare la nostra cultura come rifratta attraverso un prisma estraneo e chiarificatore.

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Una giacca da Workers riflette l'attenzione della linea sulla ricreazione dell'abbigliamento da lavoro americano del XX secolo.(Raymond Patrick)



Into the fire Gli hamburger alla griglia di Matsumoto Kozo sono ispirati a Los Angeles.(Raymond Patrick)

Seiichiro Tatsumi ha guidato per le strade secondarie dell'America per raccogliere i vecchi bourbon che fiancheggiano la Rogin's Tavern.(Raymond Patrick)

Into the fire Gli hamburger alla griglia di Matsumoto Kozo sono ispirati a Los Angeles.(Raymond Patrick)



Matsumoto Kozo ha chiamato il suo ristorante di hamburger di Tokyo, 7025 Franklin Avenue, dall'indirizzo dell'hotel di Hollywood dove un tempo viveva.(Raymond Patrick)

La maglietta Three Hundred Club di Kamakura vanta da 20 a 22 punti per pollice su una singola cucitura dell'ago.(Raymond Patrick)

Il proprietario Seiichiro Tatsumi si gode il bourbon e i sigari nel suo bar, la Rogin's Tavern.(Raymond Patrick)

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Una collezione di bottoni vintage aggiunge autenticità all'abbigliamento da lavoro americano di Workers.(Raymond Patrick)

Bourbon
Quando mi sono diretto ad Osaka qualche mese fa, il mio amico Nick Coldicott, che vive a Tokyo, mi ha invitato a visitare quello che secondo lui è il miglior bar di bourbon del mondo: Rogin's Tavern. Conoscendo il comando di Nick sull'universo degli spiriti, prendo un treno per pendolari fino a Moriguchi, un'oscura cittadina a circa mezz'ora dal centro di Osaka. Quando esco dalla stazione vedo una luce al neon che scrive Rogin in inglese. All'interno è buio, con un lungo bancone di legno sostenuto da centinaia di bottiglie. Il jazz americano proviene da un jukebox dall'aspetto antico nel retro.

Quasi ogni bottiglia è bourbon, anche se c'è un'infarinatura di segale e poltiglia acida. Riesco a vedere bottiglie del 1800 accanto a oscuri imbottigliamenti da esportazione di Jim Beam accanto a Jack Daniel's standard. Seiichiro Tatsumi, un uomo anziano vestito elegantemente da barista, emerge dall'ombra e saluta in inglese. Gli dico che sono un amico di Nick e lui prende una bottiglia nascosta dietro la cassa. Vuoi provare un 1904? lui chiede.

Svita teneramente il tappo e versa un bicchierino per me e un altro per sé. bevo un sorso. È un marchio di cui non avevo mai sentito parlare, una volta realizzato, dice Tatsumi, specialmente per un hotel in Kentucky. È molto alcolico ma setoso. A differenza del vino o del porto d'annata, il bourbon non dovrebbe cambiare molto in bottiglia nel tempo. E quindi penso a questa come un'occasione per assaporare il passato e sperimentare, quasi esattamente, ciò che i bevitori sorseggiavano cento anni fa.

Ho assaggiato il mio primo bourbon nel bar nel seminterrato del Rihga Royal Hotel, un famoso vecchio locale di Osaka, dice Tatsumi. Poi ho passato anni a leggere tutto quello che potevo sul bourbon al centro culturale americano. Ho inviato lettere al Kentucky e al Tennessee cercando di organizzare visite alle distillerie. Ho anche chiesto aiuto al consolato americano. E poi finalmente ho avuto modo di visitare nel 1984. Mi sono innamorato dell'America allora. Sono tornato cento volte da allora. Ora possiedo una casa a Lexington e sono stato persino nominato colonnello in Kentucky.

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Gli chiedo come ha trovato tutte queste vecchie bottiglie di bourbon. Guido attraverso l'America, solo sulle strade secondarie e soprattutto di notte, quando in lontananza si vedono le insegne illuminate dei negozi di liquori, dice. Mi fermo in ogni punto in cui passo, e non guardo solo sugli scaffali: chiedo al commesso di setacciare la cantina e controllare il magazzino per vedere se c'è qualcosa di vecchio. Non posso dirvi quante casse di bottiglie antiche ho trovato così. Proverò qualsiasi bourbon una volta, e se mi piace ne compro di più.

Il giorno dopo visito un altro bar bourbon a Osaka, Tonen (che significa decennio), in un quartiere del centro dove i salariati vanno a bere. Questo è il bar del maestro bourbon da cui originariamente Tatsumi ha imparato. Un branco di uomini d'affari sfila nel locale e uno chiede uno dei bourbon contemporanei più costosi e rari in circolazione, Pappy Van Winkle, una bottiglia del quale può costare più di 1.000 dollari. Il barista fa un grande spettacolo versando questo piatto cult, posando il bicchierino orizzontalmente e facendo roteare il bourbon al suo interno prima di presentarlo all'uomo che lo ha ordinato, ovviamente il capo del gruppo. Poi si avvicina e parliamo delle sue vecchie bottiglie, e vedo un luccichio nei suoi occhi. Per qualcuno del Kentucky o del Tennessee potrebbe essere chiamato nostalgia, ma puoi essere nostalgico per un tempo e un luogo che non hai mai conosciuto? Questi due templi bourbon giapponesi rappresentano un audace atto di immaginazione.

Negli Stati Uniti telefono ai bar di bourbon da Manhattan a Louisville, e le loro risposte sono tutte uguali: abbiamo bourbon vecchio stile, ma niente di vecchio. E poi chiamo Keith Biesack, il direttore delle bevande in quello che potrebbe essere il miglior bar di bourbon di New York City, Char No. 4, e chiedo perché nessuno in America abbia qualcosa di veramente vecchio. Fino a poco tempo fa le persone non pensavano di voler bere altro che bourbon appena imbottigliato, dice. L'idea che questa fosse una bevanda di cui vorresti scoprire il passato attraverso vecchie bottiglie, è un'idea molto nuova.

Non in Giappone, credo, e immagino Tatsumi 25 anni fa mentre sfrecciava per le stradine del sud americano e scopriva bottiglie che solo lui sapeva custodire.

Jazz
Qualche anno fa un amico mi ha portato al Samurai, un jazz bar nel quartiere Shinjuku di Tokyo il cui proprietario, un poeta haiku, stava dietro al bar circondato da migliaia di maneki neko —sorridente, agitando figurine di gatti. Aveva una videocamera primitiva puntata sulla copertina dell'album che stava suonando e ha proiettato quell'immagine sul muro. Samurai aveva le sue stranezze, ma non era insolito genere di luogo: Il jazz bar e suo cugino, il jazz baciare , una caffetteria incentrata sul jazz, sono santuari della musica registrata, terre da sogno per gli ossessivi dell'alta fedeltà. Offrono una sorta di esperienza jazz basata sul puro apprezzamento dell'atto dell'ascolto.

A Tokyo rintraccio James Catchpole, un espatriato americano ed esperto di jazz che ha il soprannome molto giapponese di Mr. OK Jazz, per capire cosa sta succedendo in questo momento alla cultura jazz giapponese. Quando questi gatto iniziato negli anni '50 e '60, gli appartamenti di Tokyo erano troppo piccoli per suonare musica, dice Catchpole. I dischi importati erano molto costosi. I jazz kissa erano gli unici posti in città dove i fan potevano ascoltare la musica che amavano. Le caffetterie divennero nascondigli dove gli amanti del jazz potevano rilassarsi, ascoltare nuovi dischi e conoscere tendenze come il free jazz da altri che conoscevano bene la musica. Negli anni '60, quando il jazz era alleato con la controcultura universitaria giapponese, il jazz kissa divenne centri organizzativi per le proteste studentesche che sconvolsero il Giappone. Ma ovviamente i giapponesi non hanno più bisogno di visitare un bar o un caffè per ascoltare jazz registrato. I jazz kissa sopravviveranno? chiedo a Catchpole.





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